我出生成长在中原地区，打小就不爱喝汤，这个习惯应该和我的出生地没有关系，纯属个人脾性。
我小时候，吃东西很两极，只吃干的食物，然后喝水。像那种半流质或是食物的汤水，我是从来不吃的，这在长辈们眼中，是个极大的缺陷。在家乡，早晚经常会煮稀饭，我从来不吃；面条也是最家常的饭食，我把面捞吃了，留下半碗汤；煮水饺，北方人有句话叫“原汤化原食”，我依然只吃饺子不喝汤。
平常吃饭是没汤的，请客吃饭，才会正儿八经地做个汤，一般是在宴席最后，会上一个咸汤、一个甜汤，大家之前吃了那么多干货硬菜，最后每人一碗汤下肚叫“溜溜缝”，这样一顿饭就圆满了。
我依然只喝水。
后来离开家乡去外地读书工作，食堂餐厅一般会提供免费的汤，我从来不喝。读研时同宿舍曾有个东北女孩，她是在广州生活了两年再考进来的，她也不喝免费的汤——但她不喝不是因为不喜欢，而是不喝太差的汤——她管食堂里提供的紫菜蛋花汤叫涮锅水汤。
机缘巧合，来广州玩，高中的同学请吃饭，同是家乡人，饭前便告诉我：广州人是先喝汤再吃菜的哦。果然，正在聊着天等菜时，见服务员捧着一大盆汤先过来了，不喝完看来是不会上菜的，对着这么一个跳不过去的环节，我也只有入乡随俗地饮上一碗了，当成任务喝下去的汤，当然是食不知味了。
搬来广州后，一次回去办手续，碰到一个广州的朋友，她聊起家乡来，说“广州有好多靓汤”，随着这句话，明显有一个吞咽口水的动作。作为一个与汤绝缘的人，我实在无法理解她对汤的情感。但是可以看出无论是广州本地人，还是曾在广州生活过或者来到广州生活的人，都对广州的汤有种谜之深情。
在广州定居了几年后，浸润在广州的汤文化中，终于把我也泡得转了脾性了。
地道的广州人梁凤莲女士写道：“广州的起居饮食历来与水亲近、与水为伍，水的灵巧善变通透澄明，三餐一宿时光流转的餐饮之道，就出落出好汤好茶的相伴相随了。”一碗广州的靓汤便承载了千年商都的文化蕴意。
市井村俚之间，不会把汤说得这么婉转美妙，他们直落汤的功效，中国自古就有“药补不如食补”的说法，那么一碗汤中，可以融汇各种食材，通过水的中介，将营养都收聚起来，又便于消化，又不会有浪费，且老少咸宜，实在是聪明的广州人最大的生存智慧。
我突然明白了为什么那个女生不肯喝太差的汤了，人的口味就像生活的品味一样，档次上去了，就很难再下来。广州人的靓汤都是真材实料，大火强攻，小火慢炖，一点点熬出来的，食堂里那种滚了一滚的汤，和涮锅水还真有得一拼。
汤自古就有，不过古人说的“汤”指的是热水，而用“羹”来代指今天人们说的汤。有首很出名的“新嫁娘词”中有两句，“三日入厨下，洗手做羹汤”，能否做菜煲汤，在古时，可是考究一个新娘子是否能做合格主妇的标准。
在我眼中，每个广州女人都是一个优秀的主妇。
几乎每个广州人，都对煲汤有自己独到的心得，这种在我看来很厉害的本领，是他们从小在这种汤文化的浸淫中自然而然地学会的，是在从小看母亲煲汤的过程中潜移默化地掌握的，这是一种童子功，因此汤在广州人的心里，是与母亲、家、温暖、爱等联系在一起的，像我这样成年后来广州的人，再如何学也学不到这其中的精髓与神韵的。
如果把原生文化比作烙印，那么后边再学来的东西，就像印上去的文身一样，再深入一点，也不过是刺青罢了，没有深入肌理的痛。广州的汤便是烙在广州人精神上的印迹，从对汤料中食材药材的搭配、对火候的掌控，到对汤的品鉴，都有着可意会不可言传的精妙。
汤在广州有如此强大的生命力，更因为这是一种民间文化，深深植根于市井街巷与乡野田间。
从来高手在民间，曾见过一个祖辈生活在广州的村民，是那种从未离开过土地的乡民，娶妻嫁女、走亲访友都不会超过周边100公里的范围。他的生活非常节俭简单，但每日的汤是必需的，总是提前三四个小时就开始煲汤，饭熟汤亦煲好，每人先喝上一大碗，然后把汤料捞出来，放在盘子中就是全家人的菜，吃的时候点上酱油。他在别的方面或许见识有限，但聊起煲汤来，就算是在米其林星厨面前，他也不会有丝毫怯场，讲起汤料的搭配与功效来，他肚子中似乎有无穷尽的知识，庭院中的花草树皮根茎，山上的野菜野果与野味，田间地头的动植物，无一不可入汤，无一不有特殊疗效。
语言是文化的载体，广州人这种对于汤的情怀，也自不可免地进入到了广州的方言中，比如别的地方管有勇气有胆量，能率先做别人不敢做的事，称之为“第一个吃螃蟹的人”，而广州人就称之为敢“饮头啖汤”。
我初到广州时，对气候极度不适，回南天一过，天气变热，我就开始同步地起了湿疹，手心痒起来，恨不能磨皮锉骨才能解痒。
开始我是以暴制暴，怎么痛快怎么来，很快双手几乎是惨不忍睹，有经验的朋友就跟我说，你这是湿气重，要快速祛湿，可以去喝凉茶，有专门的祛湿茶。凉茶的确很有效，但是味同中药，实在是难以下咽，而且我对药总有一种警惕，觉得是药三分毒，怎么可以常喝呢？朋友说，最好的办法，就是煲点祛湿的汤，调整改善体质，最有效的食材是薏米加红豆或是用土茯苓煲汤，好喝又有效。
我拖了好长时间，终于在湿疹发作得忍无可忍时，买了土茯苓来，随意配了些肉类，丢入高压锅中，也不讲究什么用水、火候的，只是以熟烂为度，盛出一碗喝下，果然只喝了一次，便觉和缓了许多。
广州的汤救了我一条命，但我对煲汤的知识，也仅仅止步于祛湿了。
广东在以前，属于南蛮之地，许多书中都有记载，自古以来此地多瘴气，唐代文学家韩愈被贬到潮州时，曾写过一首诗《左迁至蓝关示侄孙湘》，诗中提到《知汝远来应有意，好收吾骨瘴江边》。宋之问到了端州即今日的肇庆，写道“处处山川同瘴病，自怜能得几人归”。所以古人来广东，几乎都抱着英勇就义的心态，那么最终挽救了他们一条命的就是一碗汤了，药食同源，完美地解这边的瘴气之毒。
而用今天的医学知识来看，所谓的瘴气，就是因为南方多山林河流且气候炎热，产生了大量湿热蒸郁的气体，令人生病，放在别的地方，就被称为水土不服了。由此看来，我刚到广州，起的湿疹，便是中了瘴气之毒的一种表现啊。
在别的饮食文化中，汤总是居于次要地位，在宴席上沦为配角，是起辅助功能的，为了让前面的主菜更易消化，才会上一道汤。而在广州不是，汤本身就被提高到了一个无与伦比的重要高度，不仅成了宴席上的头牌，还是平常餐饮中的绝对主角。所以唯有在广州，才会出现专门的炖汤店，而且广州人对于汤品的挑剔，使得那些口碑好的老店生意火到供不应求。比如各大美食小吃指南上都会推荐的达扬炖品，那一条路上有好几家炖汤店，别的店里稀稀落落地坐着几个人，他们店前总是排起长龙，店伙计忙得脚不点地，下午去得稍晚点，门前的水牌就已经翻转了好多，就代表着那些炖汤已经卖完了。
今年春节期间，特地带爸妈来这家著名的老店喝汤，给他们点的是最有特色的原只椰子汤，清甜爽口，爸妈都是第一次吃，觉得用一只椰子做碗，真有意思。老人都是很节俭的，把汤喝了个涓滴不剩，里面的食材自然也吃得干干净净，可是发现妈妈居然把椰子肉给挑出来丢弃了，我觉得奇怪，就告诉妈妈说，这个椰子肉挺好吃的，妈妈笑笑，轻描淡写地说，牙不好，咬不动了。那一瞬间，心中就似乎被什么东西突然地猛一击，痛了起来——原来汤真的是与亲情联系在一起的。
来源：《广州文艺》2018年08期 王璐
